Jeudi 27 septembre 2012 : à la rencontre des otaries

Dans le même temps, certains d'entre nous commencent à prendre peur, David nous ayant annoncé en partant que nous allons être tous malades car secoués comme des prunes. 4 personnes décident ainsi de se désister.

L'heure de départ approche mais il n'y a toujours personne alentour. J'en profite donc pour discuter un peu avec Edith et ses collègues, les policiers qui nous surveillent. Nous comparons France et Pérou et, si je n'avais pas été interrompu, j'aurais peut-être raté l'excursion sans le vouloir. Vous savez quand je peux pratiquer mon espagnol ...

Une première embarcation nous conduit à un second bateau pour un tour de 4h en pleine mer. Etant donné qu'à un moment nous allons être à la confluence de deux courants marins et qu'il va ainsi y avoir une très forte houle, l'équipage à la prévenance de nous distribuer des cachets contre le mal de mer. Ils sont si infâmes que le remède pourrait être pire que le mal.

Peu après la sortie du port, l'eau vire tout d'un coup du bleu au vert. La ligne de "démarcation" est parfaitement visible. Jesus m'explique que c'est le Rimac -le fleuve qui traverse Lima- qui débouche ici tandis que le vert est la couleur de l'océan.

Le bateau pointe d'abord sa proue vers l'île San Lorenzo avant de la longer. A l'origine, c'était un sanctuaire religieux préhispanique. Puis, des scientifiques tels que Darwin y firent des mesures avant de devenir interdite au public car zone militaire. Elle s'étend sur 8 kilomètres de long et 2 de large. C'est aujourd'hui la seule île encore habitée.

Séparée de celle-ci par un détroit, l'île de Fronton fit office de prison jusqu'en 1996. A un moment, les prisonniers en prirent le contrôle et le Gouvernement dû envoyer l'armée. Elle est également interdite de nos jours et n'y subsistent que des ruines.

Ayant contourné ce bout de terre, nous arrivons au point de convergence des deux courants et effectivement la houle s'accentue sérieusement. Le navire devient le jouet de grosses vagues qu'il doit sans cesse escalader puis redescendre. De nombreuses colonies d'oiseaux, volant en "V", passent au-dessus de nos têtes en direction de falaises où elles nichent. A bord, plusieurs personnes commencent à se sentir moins bien.

Nous finissons, au bout d'1h30, par atteindre l'île Palomino. Un bruit impressionnant constitué de grognements et de cris s'en dégage puis une odeur atroce : 4000 otaries y vivent ainsi que de nombreux oiseaux. Elles s'entassent sur la moindre parcelle de rocher autour de gros mâles plutôt agressifs. Autour du navire, dans l'eau, il y en a tout autant qui s'amusent ou se nourrissent. Pour tolérer, l'odeur deux solutions : prendre son mal en patience ou respirer dans un coton arrosé d'alcool à 90°. Celles qui choisiront cette dernière option finiront à moitié dans un autre univers à deux doigts de voir des animaux qui n'existent pas.

Une touriste française nous ayant rejoints pour l'excursion décide d'aller faire un tour dans l'eau. Avec la mousse blanche alentour qui n'est pas liée à l'écume je n'aurais pas osé ... Pendant que nous restons là, à être secoués comme des pruniers, des otaries, curieuses, viennent à sa rencontre. Elle nous expliquera en remontant qu'elles venaient lui toucher les pieds du bout de leur museau. L'expérience doit être marquante, la température de l'eau aussi malgré la combinaison.

Après cette longue pause, le navire repart contournant San Lorenzo par l'autre côté. Nous marquons une dernière halte à proximité immédiate d'un rocher où s'est réfugié un groupe de manchots de Humboldt.

Nous suivons ensuite la côte sauvage, minérale et désertique de l'île militaire. De petits esquifs luttent contre la puissance des éléments pour gagner ou maintenir une position et pouvoir pêcher dans des conditions extrêmes. Ces hommes ont une sacrée trempe ! Ou alors, ils n'ont pas d'autre choix que de risquer leur vie au quotidien pour assurer leur subsistance et celle des leurs. Ce sont de vrais héros anonymes à mes yeux.